Der alte Hafen und seine siebenstöckigen Häuser, die größte Holzkirche Frankreichs, die Ateliers der Maler: Honfleur liegt eine Autostunde von Ihrem Cottage in Luc-sur-Mer.
Honfleur passt auf ein Taschentuch: ein rechteckiges Hafenbecken, schmale, schiefergedeckte Häuser, die sich im Wasser spiegeln, und dahinter ein Gewirr aus Kopfsteinpflastergassen. Hier lernten Boudin, dann Monet, Jongkind und Courbet, das Licht der Mündung zu malen — die Schule von Honfleur, aus der der Impressionismus hervorging. Es ist ein Tagesausflug: eine Stunde an der Küste entlang und abends zurück in die Ruhe der Côte de Nacre. La Capricieuse, Fünf-Sterne-Campingplatz von Yelloh Village, ist das Standquartier: Cottages, ein beheizter Badebereich, ein Restaurant vor Ort und der Strand am Ende der Straße.
Die Küstenstraße über Cabourg, Houlgate und Trouville ist weit schöner als die Autobahn und kaum länger: eine Viertelstunde mehr, ein paar Stopps inbegriffen.
Das ganze Zentrum liegt keine fünfhundert Meter vom Hafenbecken entfernt: Honfleur erkundet man zu Fuß, ohne noch einmal ins Auto zu steigen.
Die Parkplätze am Hafenbecken sind im Sommer schon am Vormittag voll. Wer früh kommt, sieht die Kais zudem vor dem Andrang — und kann den Tag bei Sonnenuntergang auf der Côte de Grâce ausklingen lassen.
1681 auf Befehl Colberts ausgehoben und gesäumt von zwei- bis siebenstöckigen Häusern, schmal, weil die Steuer damals nach der Breite der Fassade bemessen wurde. Yachten haben die Kabeljaufahrer abgelöst, doch die Kulisse ist geblieben: nach den Felsen von Étretat das meistgemalte Motiv der Normandie.
Der letzte Rest der Stadtmauer, das ehemalige Tor von Caen, später Wohnsitz des königlichen Statthalters. Von diesem Hafen aus segelte Samuel de Champlain 1608 los, um Québec zu gründen. Frisch restauriert, beherbergt das Gebäude heute einen Rundgang zur Seefahrtsgeschichte der Stadt.
Die größte Holzkirche Frankreichs, nach dem Hundertjährigen Krieg von Schiffsbauern mit der Axt errichtet. Zwei Kirchenschiffe, deren Gewölbe umgedrehten Schiffsrümpfen gleichen, und ein Glockenturm, der abseits steht, um dem Bau das Gewicht der Glocken und die Blitzgefahr zu ersparen.
Zwei riesige Steinhallen, 1670 erbaut, um das Salz der Kabeljaufischer zu lagern — zehntausend Tonnen unter einem Eichendachstuhl, ebenfalls von Schiffsbauern errichtet. Heute finden hier Ausstellungen und Konzerte statt, zwei Straßen vom Hafenbecken entfernt.
Boudin wurde 1824 hier geboren; er war es, der den jungen Monet zum Malen im Freien drängte. Das Museum vereint seine Himmel, die von Jongkind und Dufy und die Bilder der Maler, die sich auf dem Hof Saint-Siméon niederließen — die schönste impressionistische Sammlung der Küste.
Hinter den Kais: die Rue Haute, die Rue de la Prison, die Rue des Lingots — Fachwerkfassaden, Schiefer bis zum Boden, Malerateliers und Galerien. Fünfhundert Meter Gassen, in denen man sich am späten Nachmittag gern verliert.
Bildnachweis: Zairon, Daniel Villafruela, Ibex73, René Hourdry, SimonCourtecuisse, stephanemat, Bybbisch94, Christian Gebhardt, Calips — Wikimedia Commons (CC BY-SA / CC0) · Eugène Boudin, gemeinfrei.
Foto: Calips · CC BY-SA 3.0Über der Stadt steht eine Kapelle aus dem 17. Jahrhundert voller Votivgaben: Schiffsmodelle, die vom Gewölbe hängen, gestiftet von heimgekehrten Seeleuten. Einen Schritt weiter öffnen der Kalvarienberg und der Mont Joli den Blick auf die ganze Seinemündung, von der Pont de Normandie bis Le Havre. Der schönste Aussichtspunkt des Tages, vor allem wenn das Licht aufs Wasser fällt.
Fünf-Sterne-Cottages, beheizter Badebereich und der Strand fünfzig Meter entfernt, in Luc-sur-Mer.
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