Le Vieux Bassin et ses maisons à sept étages, la plus grande église en bois de France, les ateliers de peintres : Honfleur est à une heure de route de votre cottage de Luc-sur-Mer.
Honfleur tient dans un mouchoir de poche : un bassin rectangulaire, des maisons étroites couvertes d’ardoise qui se reflètent dans l’eau, et derrière, un lacis de ruelles pavées. C’est ici que Boudin, puis Monet, Jongkind et Courbet ont appris à peindre la lumière de l’estuaire — l’école de Honfleur, d’où sortira l’impressionnisme. On y va pour la journée : une heure de route par la côte, et le soir, retour au calme de la Côte de Nacre. Le camping La Capricieuse, cinq étoiles Yelloh Village, offre le camp de base : cottages, espace aquatique chauffé, restaurant sur place et plage au bout de l’allée.
La route du littoral par Cabourg, Houlgate et Trouville est bien plus belle que l’autoroute et guère plus longue : un quart d’heure de plus, et quelques arrêts en prime.
Tout le centre tient dans un rayon de cinq cents mètres autour du bassin : Honfleur se visite à pied, sans jamais reprendre la voiture.
Les parkings du bassin affichent complet dès le milieu de matinée en été. Arriver tôt permet aussi de voir les quais avant la foule — et de finir la journée sur la Côte de Grâce, au couchant.
Creusé sur ordre de Colbert en 1681, bordé de maisons de deux à sept étages, étroites parce que l’impôt frappait alors la largeur des façades. Les voiliers de plaisance ont remplacé les morutiers, mais le décor n’a pas bougé : c’est le motif le plus peint de Normandie après les falaises d’Étretat.
Dernier vestige des remparts, ancienne porte de Caen devenue logis du lieutenant du roi. C’est de ce port que Samuel de Champlain est parti fonder Québec en 1608. Restaurée il y a peu, elle abrite un parcours de visite sur l’histoire maritime de la ville.
La plus grande église en bois de France, bâtie à la hache par les charpentiers de marine au lendemain de la guerre de Cent Ans. Deux nefs jumelles dont les voûtes ressemblent à des coques renversées, et un clocher planté à l’écart pour épargner à l’édifice le poids des cloches et le risque de la foudre.
Deux immenses halles de pierre bâties en 1670 pour stocker le sel des pêcheurs de morue — dix mille tonnes sous une charpente de chêne montée, elle aussi, par des charpentiers de marine. Elles accueillent aujourd’hui expositions et concerts, à deux rues du bassin.
Boudin est né ici en 1824 ; c’est lui qui a poussé le jeune Monet à peindre en plein air. Le musée réunit ses ciels, ceux de Jongkind et de Dufy et les toiles des peintres venus s’installer à la ferme Saint-Siméon — la plus belle collection impressionniste de la côte.
Derrière les quais, la rue Haute, la rue de la Prison, la rue des Lingots : des façades à pans de bois, des ardoises jusqu’au sol, des ateliers de peintres et des galeries. Cinq cents mètres de ruelles où l’on se perd volontiers en fin d’après-midi.
Crédits photos : Zairon, Daniel Villafruela, Ibex73, René Hourdry, SimonCourtecuisse, stephanemat, Bybbisch94, Christian Gebhardt, Calips — Wikimedia Commons (CC BY-SA / CC0) · Eugène Boudin, domaine public.
Photo : Calips · CC BY-SA 3.0Au-dessus de la ville, une chapelle du XVIIe siècle couverte d’ex-voto : des maquettes de navires suspendues à la voûte, offertes par des marins revenus vivants. À deux pas, le calvaire et le mont Joli ouvrent sur tout l’estuaire de la Seine, du pont de Normandie au Havre. Le plus beau point de vue de la journée, surtout quand la lumière descend sur l’eau.
Cottages 5 étoiles, espace aquatique chauffé et plage à cinquante mètres, à Luc-sur-Mer.
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