Une abbaye posée sur un rocher de granit, les plus grandes marées d’Europe, un village d’une seule rue : le Mont est à deux heures de route de votre cottage de Luc-sur-Mer.
C’est l’excursion d’une journée entière, celle qu’on prépare un peu : deux heures de route à l’aller, autant au retour, et entre les deux, mille ans d’histoire empilés sur un rocher. Merveille de l’Occident pour les uns, simple caillou battu par les marées pour les autres, le Mont-Saint-Michel se mérite — on laisse la voiture à trois kilomètres, on prend la navette ou l’on marche le long du Couesnon, et l’abbaye grandit à mesure. Le camping La Capricieuse, cinq étoiles Yelloh Village, offre le camp de base : cottages, espace aquatique chauffé, restaurant sur place et plage au bout de l’allée.
L’autoroute A84 est gratuite jusqu’à Avranches. Partez tôt : les parkings du barrage se remplissent avant dix heures en été.
Du parking à l’entrée du Mont, comptez une demi-heure : navette gratuite depuis le barrage, ou trois kilomètres à pied le long du Couesnon.
Les jours de grande marée, la mer entoure entièrement le rocher — spectaculaire, mais l’accès au barrage peut être modifié : le calendrier des marées est publié par l’office de tourisme.
Commencée en 1023 sur la pointe du rocher, agrandie pendant cinq siècles, elle tient debout par miracle et par ingénierie : une église posée sur des cryptes qui la portent à bout de bras, trois niveaux superposés à flanc de granit. La visite grimpe jusqu’à la terrasse de l’Ouest, d’où l’on embrasse toute la baie.
Au sommet de la Merveille, un jardin suspendu entre ciel et mer, entouré d’une double rangée de colonnettes disposées en quinconce. Les moines y marchaient à cent trente mètres au-dessus des grèves. C’est le moment le plus calme de la visite, et le plus beau.
Sous le cloître, deux salles gothiques d’une hauteur inattendue : le réfectoire, éclairé par des dizaines de fenêtres invisibles depuis l’entrée, et la salle des Chevaliers, où les moines copiaient les manuscrits. L’art de bâtir du XIIIe siècle, intact.
Une seule rue, la Grande Rue, montante et bondée — et dès qu’on prend un escalier de traverse, des remparts presque déserts qui font le tour du rocher. C’est là qu’il faut aller : la vue sur la baie y est meilleure que partout ailleurs.
Les plus grandes marées d’Europe : la mer se retire à des kilomètres, puis revient sur deux cent cinquante kilomètres carrés de grève. On traverse la baie pieds nus, mais jamais seul — les sables mouvants et la vitesse du flot imposent un guide.
Autour de la baie, des herbages inondés par les grandes marées où paissent des moutons dont la viande porte son appellation. Le paysage, plat et immense, avec le Mont à l’horizon, vaut à lui seul l’arrêt sur la route du retour.
Crédits photos : Gzen92, Benh Lieu Song, Julien1978, Pline, Simon de l’Ouest — Wikimedia Commons (CC BY-SA).
Photo : Simon de l’Ouest · CC BY-SA 4.0Trois heures de marche dans le sable et l’eau, entre Genêts et le rocher, avec un guide qui connaît les bancs et l’heure du flot. C’est l’autre façon de voir le Mont : par en dessous, à hauteur d’homme, dans le silence de la baie. À réserver longtemps à l’avance, et réservé aux bons marcheurs.
Cottages 5 étoiles, espace aquatique chauffé et plage à cinquante mètres, à Luc-sur-Mer.
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