Eine Abtei auf einem Granitfelsen, die größten Gezeiten Europas, ein Dorf aus einer einzigen Gasse: Der Mont liegt zwei Autostunden von Ihrem Cottage in Luc-sur-Mer.
Das ist der Tagesausflug, den man ein wenig planen sollte: zwei Stunden hin, ebenso lang zurück und dazwischen tausend Jahre Geschichte, aufgetürmt auf einem Felsen. Für die einen das Wunder des Abendlands, für die anderen ein bloßer, von den Gezeiten umspülter Stein — den Mont muss man sich verdienen: Man lässt das Auto drei Kilometer entfernt stehen, nimmt den Shuttle oder geht am Couesnon entlang, und die Abtei wächst mit jedem Schritt. La Capricieuse, Fünf-Sterne-Campingplatz von Yelloh Village, ist das Standquartier: Cottages, ein beheizter Badebereich, ein Restaurant vor Ort und der Strand am Ende der Straße.
Die Autobahn A84 ist bis Avranches mautfrei. Früh aufbrechen: Die Parkplätze am Damm sind im Sommer vor zehn Uhr voll.
Vom Parkplatz bis zum Tor des Mont sollte man eine halbe Stunde rechnen: ein kostenloser Shuttle ab dem Damm oder drei Kilometer zu Fuß am Couesnon entlang.
Bei den größten Springtiden umschließt das Meer den Felsen vollständig — ein Schauspiel, doch der Zugang zum Damm kann eingeschränkt sein: Der Gezeitenkalender wird vom Fremdenverkehrsamt veröffentlicht.
1023 auf der Spitze des Felsens begonnen und über fünf Jahrhunderte erweitert, steht sie aus einer Mischung von Wunder und Ingenieurskunst: eine Kirche auf Krypten, die sie gleichsam auf Armeslänge tragen, drei Ebenen an den Granit gelehnt. Der Rundgang führt hinauf zur Westterrasse, von der sich die ganze Bucht öffnet.
Ganz oben in der Merveille ein Garten zwischen Himmel und Meer, umgeben von einer doppelten Reihe schlanker, versetzt gestellter Säulchen. Hier gingen die Mönche hundertdreißig Meter über dem Sand. Der stillste Moment des Besuchs — und der schönste.
Unter dem Kreuzgang zwei gotische Säle von unerwarteter Höhe: das Refektorium, von Dutzenden vom Eingang aus unsichtbaren Fenstern erhellt, und der Rittersaal, in dem die Mönche Handschriften kopierten. Baukunst des 13. Jahrhunderts, unverändert.
Eine einzige Gasse, die Grande Rue, steil und voller Menschen — und, sobald man eine Seitentreppe nimmt, fast menschenleere Wehrmauern, die den Felsen umrunden. Dorthin sollte man gehen: Der Blick auf die Bucht ist von nirgends besser.
Die größten Gezeiten Europas: Das Meer zieht sich kilometerweit zurück und kehrt über zweihundertfünfzig Quadratkilometer Sand zurück. Man kann die Bucht barfuß durchqueren, doch niemals allein — Treibsand und die Geschwindigkeit der auflaufenden Flut machen einen Führer unerlässlich.
Rund um die Bucht liegen Weiden, die von den Springtiden überflutet werden; dort grasen Schafe, deren Fleisch eine eigene Herkunftsbezeichnung trägt. Die flache, weite Landschaft mit dem Mont am Horizont ist auf dem Rückweg allein schon einen Halt wert.
Bildnachweis: Gzen92, Benh Lieu Song, Julien1978, Pline, Simon de l’Ouest — Wikimedia Commons (CC BY-SA).
Foto: Simon de l’Ouest · CC BY-SA 4.0Drei Stunden Marsch durch Sand und Wasser, zwischen Genêts und dem Felsen, mit einem Führer, der die Bänke und die Stunde der Gezeiten kennt. Es ist die andere Art, den Mont zu sehen: von unten, auf Augenhöhe, in der Stille der Bucht. Rechtzeitig buchen und nur für geübte Wanderer.
Fünf-Sterne-Cottages, beheizter Badebereich und der Strand fünfzig Meter entfernt, in Luc-sur-Mer.
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