
Das Pays d’Auge
Hügel, Obstgärten, Herrenhäuser und Dörfer, die zu den schönsten Frankreichs zählen — allen voran Beuvron-en-Auge mit seinem von Fachwerkhäusern gesäumten Platz. Das ist der Calvados der Postkarten, fünfundvierzig Minuten vom Meer.

Hundertzwanzig Kilometer Küste, Fachwerkdörfer, fünf Landungsstrände, zwei Städte der Kunst und Geschichte: Der ganze Calvados liegt rund um den Campingplatz in Luc-sur-Mer.
Der Calvados hat die richtige Größe: Von einem Ende zum anderen braucht man mit dem Auto kaum mehr als eine Stunde. Von Luc-sur-Mer aus ist alles erreichbar — die Landungsstrände im Westen, die Côte Fleurie und Deauville im Osten, Caen fünfundzwanzig Minuten entfernt, Bayeux fünfunddreißig und dahinter das Pays d’Auge mit seinen Obstgärten, seinen Käsesorten und seinen Fachwerkhäusern. Ein Land aus Küste und Heckenlandschaft, in dem man in zwanzig Minuten vom Strand in den Obstgarten fährt. La Capricieuse, Fünf-Sterne-Campingplatz von Yelloh Village, ist der Ausgangspunkt: Cottages, ein beheizter Badebereich, ein Restaurant vor Ort und der Strand am Ende der Straße.
Keine der großen Sehenswürdigkeiten des Départements liegt mehr als eine Autostunde entfernt: Man kann jeden Tag losfahren, ohne je dieselbe Strecke zu wiederholen.
Die Küste, die Heckenlandschaft des Bessin und die Hügel des Pays d’Auge: drei sehr verschiedene Landschaften, zwanzig Autominuten voneinander entfernt.
Die Cidre-Route zwischen Cambremer und Beuvron-en-Auge führt an rund zwanzig Höfen vorbei, die Cidre, Pommeau und Calvados ab Hof verkaufen.

Hügel, Obstgärten, Herrenhäuser und Dörfer, die zu den schönsten Frankreichs zählen — allen voran Beuvron-en-Auge mit seinem von Fachwerkhäusern gesäumten Platz. Das ist der Calvados der Postkarten, fünfundvierzig Minuten vom Meer.

Sword, Juno, Gold, Omaha: Vier der fünf Strände des 6. Juni 1944 liegen im Calvados, auf achtzig Kilometern Küste. Der Campingplatz öffnet sich auf den ersten davon; Museen, Batterien und Friedhöfe säumen die Straße bis zur Pointe du Hoc.

Die erste befreite Stadt Frankreichs, unversehrt, mit ihrer Kathedrale, ihrem Wandteppich aus dem 11. Jahrhundert und ihren mittelalterlichen Gassen. Ringsum der Bessin: Hecken und Steinhöfe, die zu den Klippen und den Fischereihäfen hinunterführen.

Port-en-Bessin, Grandcamp, Courseulles: Der Calvados ist noch immer ein Land der Fischer. Jakobsmuscheln von Oktober bis Mai, tägliche Auktion, Boote, die mit der Flut einlaufen — und Restaurants am Kai, die servieren, was gerade angelandet wurde.

Eine Stunde südlich erhebt die Burg, in der Wilhelm der Eroberer geboren wurde, noch immer ihren viereckigen Bergfried auf dem Felssporn. Die aufwendig inszenierte Besichtigung begeistert Kinder; die 1944 zerstörte Stadt hat sich rund um sie wieder aufgebaut.

Zwischen Villers-sur-Mer und Houlgate vier Kilometer schwarze, vom Regen zerfurchte Tonklippen, berühmt für ihre Fossilien — Ammoniten und Dinosaurierknochen. Man geht bei Ebbe dort entlang und blickt hinauf auf Hänge wie eine Mondlandschaft.
Bildnachweis: Raimond Spekking, DimiTalen, Viault, Myrabella, UBothFr91, Renhour48, Ikmo-ned, stanze — Wikimedia Commons (CC BY-SA / CC0).
Foto: stanze · CC BY-SA 2.0Ausgeschildert zwischen Cambremer und Beuvron-en-Auge, verbindet sie rund zwanzig Erzeuger, die ihre Keller und Obstgärten öffnen: Bauern-Cidre, Pommeau, im Fass gereifter Calvados. Man hält in den Dörfern — Cambremer, Bonnebosq, Beuvron — und nimmt genug für die ganze Woche mit. An Regentagen so schön wie bei Sonne.












Fünf-Sterne-Cottages, beheizter Badebereich und der Strand fünfzig Meter entfernt, in Luc-sur-Mer.
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